Der Reisende ließ es sich am Neujahrstag nicht nehmen, einen wichtigen Schauplatz der US-Serie “Game of Thrones” — Juego de Tronos — zu besuchen. Er liegt gut 20 Kilometer von Cáceres entfernt. Die Landschaft “Los Barruecos” besticht durch ihre karge Weite mit verstreut liegenden riesigen Granitfelsen. Zudem befindet sich hier die größte Weißstorch-Kolonie Europas inmitten der Extremadura. Gedreht wurde hier ein Teil der siebten Staffel an einem Tümpel und in der nahen Stadt Cáceres.
Euch allen wünscht der Reisende ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Hier in Plasencia an der Via de la plata gehen die Menschen heute Abend heraus zum Feiern. Auch mal etwas Neues, wenn man Weihnachten zum ersten Mal nicht bei den Eltern, sondern in der Extremadura verbringt.
Aufgelöst ist nach 3000 Kilometern auf der Iberischen Halbinsel endlich, woher all die kleinen Holgers stammen — aus der farbigen und idyllisch gelegenen Kleinstadt Holguera. Auf dem Kirchturm des wehrhaft aussehenden Sakralbaus befinden sich allein drei Storchennester.
Endlich mal wieder in einer Stadt: Mehr als 500 Kilometer liegen jetzt hinter dem Reisenden, seitdem er Porto verlassen hat. Heute Nachmittag ist er in Zamora eingetroffen, in Castilia y León also. Sie ist eine seiner Lieblingsstädte auf seiner Rundreise auf der Iberischen Halbinsel. Von nun an geht es auf der Via de la Plata in Richtung Sevilla.
Shopping — ein längst nicht mehr bekanntes Erlebnis. Coimbra und Porto waren auf nun 2200 Kilometern ab Faro die einzigen wirklichen Städte. Zehn Wochen hat der Reisende fast nur auf dem Land, in Kleinstädten und Dörfern verbracht. Porto und Zamora verbindet der Rio Douro. Dieser entspringt in der Gegend von Soria.
Mode, Parfüm, Mobilfunk — welch ein Kontrast zu den Unmengen an Barbieren und Friseuren, Bars und Cafés in den Kleinstädten in Portugal. Heute hätte der Reisende mal Zeit für einen Besuch beim Friseur gehabt. Aber er fand in der Altstadt nur ein Nagelstudio. Das wäre vielleicht auch mal angebracht, nachdem der Radler gestern fünf Löcher eines Schlauches versiegelt hatte. Die Stacheln einer Pflanze hatten sich hineingebohrt. Öl ist noch immer auf der Haut zu sehen. Zwei Nägel brachen etwas ab, notdürftig mit dem Taschenmesser in Form gebracht. Aber es fand sich einfach kein Friseur.
Und was kaufte der Reisende in der riesigen Stadt? Größte Investition war bisher in Porto ein neuer Hinterreifen. Stacheln hält der allerdings nicht stand. Heute folgte eine… Handyhülle. Eine rote wählte die Verkäuferin für ihn aus. Sie fragte dann auch noch nach dem Smartphone-Modell. Völlige Überforderung beim Verkaufsgespräch. Nach neun Wochen auf Portugiesisch, nun auf Spanisch. Dank ihrer freundlichen Anleitung fand der Reisende dann noch heraus, welches Modell er seit acht Jahren sein eigen nennt. Verbunden mit einem Rabatt hätte er noch Ohrhörer dazukaufen können. Er empfahl ihr aber stattdessen seine eigenen. Nach etwas Nachdenken fand sie es witzig, dass der Kunde das Verkaufsgespräch drehen wollte.
Dann ließ er sich wieder draußen mit der Menge treiben. Menge ist gut gesagt, angesichts der vielleicht 100 Leute auf der Einkaufsstraße. Aber verglichen mit den einzelnen Passanten, die er in den Vorwochen gesehen hatte, ist das viel. In Cafés und Bars saß er meistens nur mit drei oder vier Leuten zusammen im Raum. In Covid-Zeiten ist das aber auch nicht ganz verkehrt.
Zamora ist wie ein Stadtteil Madrids. Vorm Hotel liegt die Sevilla-Bar. Vor dieser spielen ein Gitarrist und ein Sänger spanische Klassiker. Eine perfekte Einstimmung auf die bevorstehende Radreise Richtung Sevilla auf dem Jakobsweg. Vorm Hotel liegt auch eine Tapasbar. Zum Zentrum gehören Museen und ein Theater. Und es gibt eine schöne Burg, hoch über der beeindruckenden Landschaft. Von ihr wirft der Reisende einen wehmütigen Blick zurück auf die zurückliegenden Wochen am Rio Douro. Das ist pures Bikepacking.
Sterngebirge, Bergmauergebirge — so manches portugiesische Massiv klingt ziemlich malerisch. Das Sterngebirge ist nach seiner Form benannt. Türmt sich die Serra de Montemuro im Alto Douro wie eine Barriere vor dem reisenden Mountainbiker auf?
Ein Restaurantbesitzer vor den Toren der Stadt Cinfães befürchtet dies sichtlich. Kaum hat er vom Plan gehört, schaut er so drein, als hätte der Reisende ihm erzählt, er wollte es Reinhold Messner gleichtun und ohne Sauerstoffgerät den Mount Everest bezwingen.
Der Mann wirft einen fragenden Blick in die Runde seiner Gäste auf der Terrasse. Diese lächeln amüsiert. Dann tritt er vor, schwenkt seinen Arm im Halbkreis über die vor ihm liegende Gebirgskette. Sein Finger zeigt auf ein weiß schimmerndes Dorf in der Ferne. “Dort musst du hin. Die ersten zwei Kilometer sind eben. Dann geht es zehn Kilometer aufwärts und danach sechs Kilometer runter. Dann wieder drei Kilometer nach oben.” Er schaut wieder in die Runde. “Er ist das gewohnt.” Das stimmt schon nach zwei Monaten in den hohen Bergen Portugals. Aber Miene und Gestik des Mannes lassen Zweifel aufkommen. “Du hast gerade so geguckt, als wäre all das nicht zu schaffen.” — “Doch, das geht!”
Das Abenteuer beginnt
Also los! Energie ist dank saftiger Beinscheibe, Reis und Fritten reichlich vorhanden. Die ersten zwei Kilometer ist es wirklich eben. Lustig plätschert ein Bach an Wassermühlen entlang ins Tal. Das weckt die Lust auf das Abenteuer. Aber eine Frau am Wegesrand schüttelt den Kopf. Das kann ja heiter werden! Links liegt nach kurzer Zeit ein erstes Dorf auf einer Höhe. Aber das zweite mit einem gelb aufleuchtenden Haus ist entscheidend. Denn dort soll es vor dem letzten Aufstieg hingehen.
Flache Stücke kommen nicht mehr. Mächtige runde Felsen, geschliffen vom Wasser der Eiszeit, säumen den Weg. Ab und zu kommt ein Auto vorbei. Die Serpentinen erlauben, herannahende Fahrzeuge hinter einem zu sehen und auch schon lange vorher zu hören.
Irgendwann ist auch die Höhe des zweiten Dorfes erreicht. Aber noch immer liegt es auf der anderen Seite des langen schmalen Tals.
Überwältigender Blick auf 1216 Metern Höhe
Dann sind wenigstens die Portas de Montemuro ereicht. Ein überwältigender Blick auf 1216 Metern Höhe! Bis zur 122 Kilometer entfernten Serra da Estrela im Centro de Portugal kann man von hier aus sehen. Diese ist fast 2000 Meter hoch.
Wanderwege führen über die Portas in die umliegenden Täler. Die Straße herunter würde nach Viseu führen. Die Atmosphäre hier erinnert an die Pedras Levadas in der Estrela. Es gibt dort nur die in die Tiefe führende Straße vor und hinter einem.
Aber es gibt hier noch einen höher führenden Wanderweg — bis auf 1338 Meter. Der Straßenchef von Cinfães ist zufällig gerade im Restaurant Estrela da Serra anwesend. Er ist so nett, den Verlauf der fünf Kilometer langen Strecke zu erklären. Diese führe wirklich wie vom Navi angegeben zur Unterkunft in Gralheira, versichert er.
Burgen und Heimstätten für Grabunholde
Nach Kaffee und Snack schiebt der Reisende sein Fahrrad gut einen Kilometer steil aufwärts. Gewaltige Felsen liegen auch hier. Manche von ihnen bilden Burgen und Heimstätten für Grabunholde. “Die Straße gleitet fort und fort…” Es wäre so einfach gewesen, hätte das Navi nicht plötzlich eine Abzweigung angezeigt. Der zunächst noch breite Weg verändert sich zu einem Pfad, wird dann holprig mit Löchern, groben Steinen, verbrannter Erde. Fahren geht nicht mehr. Unten lodert aber ein gewaltiges Feuer. Zivilisation!!!
Dann das dicke Ende in der Dämmerung: Dicke Steine versperren den Weg. Das Rad rutscht weg. 23 Kilo Gepäck auf einem Gebirgspfad können verdammt schwer werden. “Vergiss die Hütte! Schlage hier das Zelt auf”, sagt eine innere Stimme. Doch mit letzter Kraft drückt der Reisende das Rad rauf. Der breite Wanderweg und die Windräder sind doch noch erreicht. Der Vollmond beleuchtet den Schotterweg. Die Lichter des Dorfes leuchten nach zwei Biegungen auf. Noch eine Kurve und die Casa das Montanhas in Gralheira ist erreicht.
1555 Kilometer: Die Via Algarviana, die Rota Vicentina und der Caminho Português liegen hinter dem Reisenden. Von Faro bis Porto war er über sechs Wochen mit dem Fahrrad unterwegs.
Von diesen drei Strecken war vor allem der Jakobsweg wie auf ihn zugeschnitten. Zu gut neunzig Prozent ist er auf ihm gefahren. Denn die Steigungen waren auch mit 23 Kilogramm Gepäck viel leichter zu bewältigen als die Via Algarviana oder die Rota Vicentina. Mehr als einen Kilometer musste er nie schieben, meistens nur 50 bis 100 Meter. Und die Räder sanken auch nicht so tief in Sand ein wie auf den eher für Wanderer oder Radler mit Daypack geeigneten Strecken. Schieben ließ sich nicht immer vermeiden.
Dreimal in der Werkstatt
Reparaturen auch nicht: Zweimal musste der Reisende Schläuche tauschen. Da das Rad der Pandemie wegen gut 1,5 Jahre nur im Hausflur stand, alterte das Gummi stark. Nur so können die Löcher, nur so kann das gestern rausgesprungene Ventil erklärt werden. In Porto wechselte er vorgestern auch den Hinterreifen aus. Er war abgefahren und wies winzige Löcher aus. Eher als in Porto bot sich der Austausch nicht wirklich an. Radgeschäfte sind in Portugal dünn gesäht. In Santarém und in Coimbra sah der Reisende die ersten seit längerer Zeit. Mechaniker in Portugal und Spanien reparieren oft kostenlos Räder. So verpasste der Mechaniker der Kette sogar ein regelrechtes Ölbad. Er weigerte sich aber, diese zu reinigen, weil dies nicht gut sei. Daher sind jetzt Portos steile Gassen kaum ein Hindernis.
Bevölkerung hilft
Obwohl es durchaus Gegner des Jakobsweges gibt wegen des damit verbundenen Kommerzes, ist der Reisende ein Anhänger. Zum einen liegt es daran, dass es auf der Strecke ein gutes Angebot an Museen, Restaurants und Unterkünften gibt. Zum anderen sind Pilger hier gern gesehen. Nicht alle werfen einem freundliche Blicke zu. Drohend hielt ein Bauer in Richtung des Reisenden, weil er stehengeblieben war. Denn er konnte sich dem Schauspiel der Olivenernte nicht entziehen. Wenn Ehepaare und Familien ihre Netze auf den Hainen auslegen, die sauren Früchte herunterrütteln oder ‑schlagen, belebt dies ungemein die Strecken.
Worauf es dabei ankommt, beschreibt der Reisende in seinem Rad- und Kulturreiseführer über die Serra da Estrela. Auf der Radreise durchs Centro de Portugal besuchte er einen Hof im Bergdorf Trinta. Er wollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Er hatte das Glück, dass die Arbeiter Anfänger waren und ihnen die Techniken Schritt für Schritt erklärt werden mussten.
Verbunden mit Land und Leuten
Aber die meisten Menschen reagieren freundlich. Sie beobachten offenbar gerne Pilger von Gärten oder Vorgärten aus, wenn diese durch ihre Region ziehen. Sobald sie merken, dass sie nicht weiterwissen, weisen sie gestenreich oder rufend die weitere Richtung an.
So fühlt sich der Reisende der Bevölkerung verbunden und nicht zuletzt den Pilgern selbst. Noch vor wenigen Tagen wanderte der Reisende zusammen mit Klaus aus Lünen und Sofia aus Leipzig, als er den Wallfahrtsort Fátima verlassen hatte. Dass er überhaupt mit beiden wanderte, lag daran, dass er auf steinigen und steilen Etappen nicht wirklich schneller ist. Und dank des Rades suchte er ringsum interessante Ziele auf, um portugiesische Kultur besser kennenzulernen. Die meisten Wanderer vermeiden dies hier oder nutzen Bus und Taxi, um etwa die berühmten hohen Wellen von Nazaré zu sehen. So trifft der Reisende so einige Pilger öfter mal wieder.
Faszinierende Gartenkultur
Allein hier in Porto, wo er sich seit fünf Tagen aufhält, fasziniert ihn zum Beispiel die Gartenkultur. Er kennt kaum eine andere Stadt in Europa, die derart kreativ mit ihren Grünflächen umgeht. Von denen gibt es viele hier. Den Botanischen Garten verwandelten sie in eine Magischen Garten. Gestern Abend zeugte eine lange Schlange vom Interesse, das Schauspiel illuminierter Figuren mitzuverfolgen. Künstliche Pflanzen erleuchten von innen. Ein Tiger erwacht zu Leben wie auch Steinböcke und Kamele unter ägyptischen Göttern. Selbst ein Stück China hat man hier aufgebaut. Und dem Reiz des Serralves-Parkes kann sich der Reisende auch nicht entziehen. Woran das liegt? Dies steht in einer der nächsten Reportagen und auch im Kulturreiseführer Porto.
Basilika in FátimaFahrt von Batalha nach FátimaKlosterkirche BatalhaWegweiserTeddys auf dem Weg nach SantarêmNunes Fereira betrachtet die Burg in Ourém. Ein Friedensengel betet mit Hirtenkindern von Fátima.
Zum ersten Mal auf dieser Tour schläft der Reisende in einer Pilgerherberge. Es ist geradezu Luxus. Denn es handelt sich um eine frisch renovierte Quinta in Cortiço zwischen Tomar und Coimbra. Die Küche sieht noch nagelneu aus. Der dritte Tourabschnitt hat vor wenigen Tagen mit dem Caminho Português begonnen. Dieser führt von Lissabon aus nach Santiago de Compostela. Die Via Algarviana ist zur Hälfte abgeschlossen, die Rota Vicentina ganz.
Mit Pilger Klaus aus Lünen, der eigentlich Segler ist, teilt er sich heute Nacht die Herberge. Jeder verfügt über seinen eigenen Schlafsaal.
Eher zufällig ist der Reisende hier gelandet. An sich sollte es noch etwas weiter gehen als 44 Kilometer mit 1100 Höhenmetern. Aber in der Nähe liegen zwei gut erhaltene Gräber aus der Jungsteinzeit idyllisch am Rande eines Olivenhains. Auf Hainen wie diesen ist aktuell ordentlich Bewegung zu sehen. Um die Dörfer herum ernten ältere Menschen und Familien die Oliven. Als der Reisende gerade zu den Gräbern radelte, kam ihm ein voll beladener Transporter vom Feld entgegen mit blau-schwarzen Früchten.
Die Steinzeitmenschen hier aßen sicher auch Oliven. In diesen Gräbern fanden Archäologen aber auch Reste von Kaninchen, Hasen, Füchsen, Schafen, Schweinen und sogar eines Zebras. Beigesetzt wurden Frauen wie Männer — 30 bis 50. Decksteine sind leider nicht mehr vorhanden. Aber die Grabkammern und Korridore sind noch immer gut zu erkennen.
Ein beeindruckender Fund in einer Gegend mit freundlichen Menschen. In Santarém wollte der Betreiber eines Cafés dem Radler seine Mini-Luftpumpe schenken. Im Wallfahrtsort Fátima eilte eine Kundin im Supermarkt herbei und hob die zu Boden gefallene Müsli-Packung für ihn auf. Der Ladenaufseher trug ihm vergessene Waren nach zum Parkplatz.
Ab Santarém werden die Einwohner weicher. Die Härte der Menschen in Algarve und dem südlichen Alentejo lässt spürbar nach, die man wohl als maurisches Erbe bezeichnen kann. Der oder die Einzelne muss sich durchsetzen. Nur dann gilt Mann oder Frau als etwas. In Tomar hingegen trauten sich Autofahrer nicht einmal, über einen Zebrastreifen zu fahren, als der Reisende dort ausruhte. Ihnen zu Gefallen ging er herüber, sonst stünden alle Beteiligten vielleicht jetzt noch dort. Vielleicht liegt es am Einfluss des Friedensengels aus Fátima.
Etwas vom Kurs abgekommen ist der Reisende. Er befindet sich jetzt auf der Rota Vicentina in Aljezur nahe Lagos. Daher sieht er hier nach vielen Rennradfahrern erste Wanderer. Auf der Via Algarviana hat er nie jemanden gesehen. Offenbar vermarkten die Touristiker in Faro die Strecke schlecht. Wenn man so demotiviert ist, kein Wunder.
Die Kraft nimmt durch eine Woche Aufenthalt deutlich zu. Selbst die Wanderung auf den Monte Fóia in Monchique war nur ein Klacks wie gerade auch der Weg zur hoch gelegenen Burg in Aljezur. In der Altstadt sind wie schon in den Städten zuvor hübsch herausgrputzte wie verfallene Häuser zu sehen. Respekt vor Nachbarn und Tagestouristen scheint nicht vorhanden zu sein. Denn viel Kot liegt auf den Gassen. Selbst die Museen sind geschlossen wie leider auch das eines bekannten Künstlers.
Blühende Landschaft
Wer dann die Schwärmerei auf der Infotafel liest, mag an Tolkiens Seestadt denken. Nach der Vertreibung der Zwerge durch den Drachen Snaug verfiel die Stadt zusehends. Hier war es der versiegende Fluss, der die Stadt vom Seehandel blühende nach Flandern hin abschnitt. Heute ist der Fluss nur noch ein klägliches Rinnsal. Es wird so beschrieben, als sei die Stadt erst nach der Vertreibung der Mauren aufgeblüht. Ob das so stimmt, wird noch recherchiert.
Entspannung ab Aljezur
Ab Aljezur werden die Menschen deutlich entspannter. Im Hotel half eine Mitarbeiterin mit zwei neuen Schläuchen weiter. Denn bei der Abfahrt erwies sich der alte als porös. Nach überstandenem Platten ergab sich neuer Schwung bis nach Sagres, wo der Reisende das Rad mit ins Appartement nehmen konnte. Ein angenehmes Angebot, erspart es einem doch die Schlepperei von 23 Kilo Gepäck. Dort weht einem im Süden Portugals dafür heftiger Wind um die Ohren. Daher entstehen hohe Wellen, über die sich Wellenreiter sehr freuen. Den Jubel trägt der Wind sogar die Steilküste herauf bis zum Torre de Aspa nahe Vila do Bispo.
Dort befindet sich der Reisende endgültig auf der Rota Vicentiva. Diese führt von Sagres bis Sétubal, ist ein Wanderweg. Dieser bedeutet für Radwanderer mit viel Gepäck eine sehr große Herausforderung, ist nur in Teilen dafür zu empfehlen. Allein die Schieberei ist eine Tortur. Wer sich das ausgedacht hat?
Schlimm soll ja auch die Ecovia in Algarve von Ayamonte bis Lagos und Portimão sein. Von den Radlern, die dort unterwegs sind, hört er nur Schlechtes über viel Verkehr und touristische Hochburgen. In Faro wird sie von dortigen Touristikern hoch gelobt, was jeder selbst auf einem Schild unterhalb der Burg lesen kann.
Der Reisende hat eine viel schönere Route aus Via und Rota “zusammengebastelt”. Diese beruht auf seiner langjähriger Radler-Erfahrung auf Europas Straßen. Sie bereitet durch zum Beispiel Strandabschnitte wie der Praia de Odeceixe mehr Spaß und ähnelt eher den gut zu bestreitenden Jakobswegen in Spanien. Mittel- bis langfristig stellt er sie Radreisenden in Form eines Reiseführers vor.
Verfallende Häuser in den Städten, verdreckte Straßenränder: Spiegelt dies das Innenleben der demotiviert wirkenden Stadtbewohner wider?
Endlich macht der Reisende wieder das, wonach er sich lange gesehnt hatte: Er ist mit dem Mountainbike im Bergdorf Salir angekommen, hört jetzt Grillen zirpen. Zuvor durchstreifte und erlebte er Loulé. Ein irischer Koch zahlte dort heimlich seinen Waffel- und Croissant-Teller. Dahinter kamen schon überraschend früh einsame Strecken. Aber es ist sehr warm.
An Orangenhainen entlang
Der Weg bis Alte ist hübsch, da es an Orangenhainen entlang geht. Bis zum kleinen Künstlerdorf Messines wird der Verkehr aber leider etwas lebhafter. Und eine Autobahn durchschneidet zum Beispiel das Gebiet. Und viel Abfall fliegt am Straßenrand herum. In den Städten verfallen auch viele Häuser.
Entsprechend aggressiv treten manche Einwohner an touristischen Hotspots gegenüber dem Reisenden auf. Radeln auf der Via Algarviana ist nicht immer ein Vergnügen, vor allem wenn der Tourist in den Städten als Lizenz zum Gelddrucken angesehen wird. Selbst der Eintritt in Kirchen wie Alte und Silves kostet Geld.
Auf dem Land sind die Leute wesentlich entspannter wie im Vale Fuzeiros bei Silves. Dort verbrachte der Reisende glatt zwei Stunden mit Bruno António und seinen Freunden. Er erfuhr viel über das Leben im Tal.
Besser radeln kann man aber in der Serra da Estrela, in Andalusien und Galicien, wo die Bewohner warmherzig sind. Ein Kellner in Silves, übrigens aus dem hilfsbereiten Porto stammend, führte die mitunter schroffe Art der Leute aufs arabische Erbe zurück, dem man hier Macho-Allüren zuschreibt. Machismo betrifft hier also nicht nur Frauen, sondern auch Männer.
Oder aber man will einfach nicht mehr tun, weil die Löhne derart niedrig sind, dass man es nicht einsieht, mehr als das zu tun, was Kernaufgabe ist. Der Kellner macht nicht mehr, als zu servieren und zu kassieren. Der Rezeptionist nimmt nur Daten auf und händigt den Schlüssel aus. Die Touristikerin arbeitet nur noch Strategien aus und gibt Daten wie von Festivals in die Masken ein, lässt danach den Griffel fallen. Ist das zu verstehen? Oder führt dieser Weg in die Irre?
Die Algarve-Touristiker ließen den Reisenden leider gründlich hängen, was unter anderem die Streckenberatung auf der ‘Via Algarviana’ angeht. Von denen kam leider gar nichts. Nicht einmal ‘Guter Flug’ oder “Hat alles geklappt?”
Einheimische beraten besser als Reiseprofis vor Ort
Diese Aufgabe können Einheimische offenbar besser erfüllen als die “Profis” in Faro. Wie Carlos Peixoto: Der Radprofi sah den Reisenden in der Stadt Messines ankommen. Er beriet ihn ausführlich in einem Café für den weiteren Weg zum Cabo de São Vicente. Die Etappen sind jetzt auf den Karten markiert. Und gestern Abend erkundigte er sich via Messenger, ob alles gut laufe. Mit Carlos hat er jetzt wohl eine Notfallnummer, die ihm die Touristiker in Faro und anderen Städten Portugals nicht geben wollten. Heute steht der Aufstieg auf den Monte Fóia bevor. Mit ü902 Metern ist er der höchste Berg in Algarve.
Blick vom Weinberg auf die Mosel Piesport bei Trier
Schleuse in der Mosel
Wasserski auf der Mosel
Auserwählte Kultur-und Reisefilme im Fernsehen: Durchstreifen & Erleben versorgt Abonnenten regelmäßig mit den besten Kultur- und Reisefilmen im TV-Programm. Im Zentrum stehen beliebte Ziele in Europa. Diesmal erwartet alle ab heute die Länder-Auswahl Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweden und Spanien. Wiederholungen sind in dieser Übersicht bewusst nur rar. Viele von ihnen stehen schon in zuvor veröffentlichten Newslettern.
Ferien an der Mosel: Ein Beitrag läuft dazu am Sonntag. Einen dreitägigen Kurzurlaub hat der Reisende tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit dort verbracht. Er träumte davon, tagsüber in einer schönen Umgebung zu wandern. Für den Abend stellte er sich vor, sich in einem Schwimmbad oder in einer Sauna zu entspannen. Und mit der Freundesgruppe gute Gespräche auf einer schönen Terrasse zu führen. Neben sich ein Glas guten Moselweins. Er war nicht der einzige, der sich so die Tage im Hinterland von Trier vorstellte.
Da der Aufenthalt sowieso länger dauern sollte, lohnte es sich auch, in den letzten Winkel der Mosel zu fahren. In der Umgebung von Konz leben Deutsche, Franzosen und Luxemburger miteinander. Reizvoll, weil es dann nicht nur beim Wandern bleiben würde, sondern auch zu interkulturellem Austausch im Dreiländereck. Immerhin fand er zwei Ferienwohnungen an der Mosel für sechs Freunde und eventuelle Nachzügler. Die Miete fiel niedrig aus, so dass mehr für Restaurants übrig blieb.
Gut erreichbare Wanderziele
Als sehr praktisch erwies sich auch, dass die Start- und Endziele gut in der Gegend mit dem ÖPNV zu erreichen waren. Denn jeder Wanderer hat doch seinen eigenen Rhythmus. Manche fanden es im Bett doch so gemütlich miteinander, dass sie es nicht für zumutbar empfanden, schon morgens um 8 Uhr zu frühstücken. Aber es gibt dort Etappen, die mit Bahn und Anrufsammeltaxi so gut erreichbar sind, dass Spätaufsteher später leicht zu Frühaufstehern hinzustoßen konnten. Dies alles finden also Wanderfreunde an der Mosel.
Mal schauen, was die Reporter für “Ferien an der Mosel” zu einem guten Aufenthalt hinter Trier beisteuern. Und nun viel Spaß mit den auserwählten Kultur- und Reisezielen im Fernsehen.
Auf dieser Burg am Rande der Serra da Estrela wuchs Cabral offenbar auf.
Pedró Àlvares Cabral aus Belmonte in Zentralportugal
Karavelle der portugiesischen Flotte
Horsens Museum Büste Vitus Bering
Sextant und Fernrohr — wichtige Werkzeuge eines Seemanns
Gelungene Kultur-und Reisefilme im Fernsehen: Durchstreifen & Erleben versorgt Abonnenten regelmäßig mit besten Kultur- und Reisefilmen im TV-Programm. Im Zentrum stehen beliebte Ziele in Europa. Diesmal erwartet alle ab heute die Länder-Auswahl Deutschland, Frankreich, Österreich und Spanien. Wiederholungen machen sich in dieser Übersicht bewusst rar. Viele von ihnen stehen schon in zuvor veröffentlichten Newslettern.
Empfehlenswert ist die Arte-Dokumentation über Johannes Keppler (1571–1630). Der Reisende sah sie schon im vergangenen Jahr. Ob alles darin stimmig ist, kann er nicht beurteilen. Aber in ihr verweben die Autoren geschickt die Geschichte Kepplers mit wissenschaftlichen Erklärungen. Die Forschungen Kepplers und Galileo Galileis ergaben ein neues Weltbild. Sie führten auch zu technischen Errungenschaften, wenn man alleine an Fernrohre denkt.
Entwicklungen in der Schifffahrt
Die Schifffahrt benötigte neue Entwicklungen dringend. Denn es war immer schon schwierig gewesen, sich auf hoher See zu orientieren. Auch die Kartierung von Küsten forderte im 16. Jahrhundert heraus. Bis heute ist es ungeklärt, wie es Brasilienentdecker Pedro Álvares Cabral gelang, die Küste Südamerikas zu erreichen. Man vermutet, günstige Winde trieben den portugiesischen Adeligen aus Belmonte am Rande der Serra da Estrela hin. Eigentlich wollte er nach Indien. Der Flottenkapitän navigierte mit einem Astrolabium, einem scheibenförmigen astronomischen Rechen- und Messinstrument. Er berechnete so Sternpositionen. Auf einer festen Scheibe befinden sich Horizont und Kreise des horizontalen Koordinatensystems.
Vitus Bering
Auch der dänische Seefahrer Vitus Bering (1681–1741) tat sich schwer mit Messungen. Nach ihm, dem eine kleine Ausstellung in der dänischen Stadt Horsens gewidmet ist, wurde später der Seeweg von Ostsibirien nach Alaska als Beringstraße bezeichnet. Ihm gelang es, im Auftrag des russischen Zaren Peter der Große während der beiden Kamtschatka-Expeditionen ausgezeichnete Karten der Küsten Sibiriens zu erstellen. Diese gab es bis dahin nur ungenau. Oder sie waren nicht vorhanden. Aber obwohl er schon über Trockenkompasse verfügte, lag er bei der Bestimmung seiner Positionen oft um einige Grad daneben. Er nutzte Peilaufsätze. Mit ihnen peilte Bering das Azimut der auf- oder untergehenden Sonne. Ein Azimut ist der Winkel zwischen der Vertikalebene eines Gestirns und der Südhälfte der Meridianebene, gemessen von Süden über Westen, Norden und Osten. Tafelwerke halfen. Auf ihnen war denen das wahre Azimut voraus. Des weiteren orientierten sich Seefahrer am Nordstern.
Hilfe leistete Seefahrern auch ein Davisquadrant. So maßen sie die Sonnenwinkelhöhe und somit die geographische Breite. Die Ergebnisse waren befriedigend, bis genauere Hadleyoktanten 1731 auf den Markt kamen. Schwieriger war es, die geographische Länge zu berechnen. Dies ging nur mit Pendeluhren. So beobachtete man bis dahin Monddistanzen oder Mond- und Sonnenfinsternissen in Kombination mit Tafelwerken. Für damalige Verhältnisse erreichte Berings Begleiter Tschirikow verblüffende Ergebnisse 1725 mit einer Abweichung von „nur“ sechs Grad auf einer Reise. Doch den Erfordernissen der Kartographie entsprach das nicht.
Küste Ostsibiriens sehr gut abgebildet
Seefahrer James Cook attestierte später, Bering habe die Küste sehr gut abgebildet. Er habe Breite und Länge der Landmarken besser bestimmt, als man habe erwarten dürfen. Man legte damals Landmarken wie Küstenvorsprünge, Flussmündungen und auffällige Erhebungen auf der Karte fest. Ihre Entfernung ermittelte man, indem man zwischen Peilstrahlen die im Verlauf der Beobachtungen versegelten Kurse und Distanzen auf Zeichnung der Küstenlinie antrug.
Beim Film über Galilei lernt der Zuschauer sicher noch einiges dazu. Darf man ihn bald auch zur Kategorie “Gelungene Kultur- und Reisefilme im Fernsehen” zählen?
